Excursões a partir de Dubai

A reserva do deserto

A Reserva de Conservação do Deserto do Dubai ocupa uma parte importante do território do emirado e é uma área protegida a sério, com acesso restrito a um número limitado de operadores autorizados. É aí que faz sentido gastar o dinheiro do deserto, e não no circuito padrão.

O que há lá dentro: dunas vermelhas de areia fina, arbustos de ghaf (a árvore nacional, que aguenta o verão do Golfo com raízes de trinta metros), gazelas de areia e órix. Os órix são o motivo. Descendem do programa de criação que recuperou uma espécie extinta em liberdade, e vê-los no seu sítio, em manada, sabendo que há cinquenta anos não restava nenhum solto no planeta, é outra coisa diferente de uma foto numa duna.

Há também a falcoaria, que aqui está reconhecida como património imaterial e não é um número de circo: é uma tradição viva. E uma comparação que convém fazer: o dune bashing, o circuito de dunas a toda a velocidade, é divertido, mas é o que deixou as dunas perto da cidade marcadas de rastos de pneus.

Sharjah

O emirado ao lado começa onde acaba Dubai, sem solução de continuidade, e é o seu oposto exato. Sharjah é conservador, tem o álcool completamente proibido em todo o seu território (não há licenças, nem nos hotéis) e apostou na cultura em vez dos superlativos. Foi nomeada capital cultural do mundo árabe, e não a brincar.

O resultado é que tem os melhores museus dos Emirados e quase ninguém os visita. O Museu da Civilização Islâmica, num antigo souk junto à água, é magnífico: astrolábios, manuscritos, ciência, e uma cúpula com o céu estrelado por dentro. Há também o souk Al Markaz, com a sua arquitetura dos anos setenta e as suas torres de vento. E o centro histórico restaurado, que é o que Dubai teria sido. Fica a meia hora de carro e a um mundo de distância.

Atenção a duas coisas: o trânsito entre Sharjah e Dubai à hora de ponta é infame, e as regras de vestuário aqui são mais estritas a sério, não como recomendação.

As montanhas de Hatta

A hora e meia da cidade, Dubai tem um enclave nas montanhas Hajar, separado do resto do emirado: chama-se Hatta e é um vale de rocha nua, canhões e uma barragem de água verde encaixada entre paredes. Pode ir-se de caiaque, há trilhos de caminhada e de bicicleta, e faz vários graus a menos do que na costa.

Há algo a planear: a estrada atravessa território de Omã num troço. Consoante a rota e o momento, isto pode implicar controlo fronteiriço, por isso leva o passaporte e verifica a situação antes de sair, sobretudo em carro alugado, porque muitas empresas têm restrições sobre a passagem.

Vale a pena pelo que é: a única parte de Dubai com relevo, com água e com sombra. Aqui havia uma aldeia de montanha habitada séculos antes da costa, com as suas torres de vigia, precisamente porque aqui havia água. Todo o resto deste emirado veio depois.

Abu Dhabi

Hora e meia de autoestrada reta separa o Dubai da capital, e a excursão impõe-se sozinha. Há dois motivos e ambos de primeira.

Um é a Grande Mesquita Sheikh Zayed: mármore branco para quarenta mil pessoas, com flores incrustadas em pedra, o maior tapete tecido à mão do mundo e uns candeeiros de cristal alemão. Entra-se grátis, há que ir coberto, emprestam túnicas à porta, e há que ir ao pôr do sol, quando a iluminação muda de cor.

O outro é o Louvre Abu Dhabi, que não é uma franquia com quadros emprestados mas um museu com um discurso próprio: ordena as peças por épocas e não por civilizações, por isso vês juntos o que se fazia ao mesmo tempo na China, no Egito e na Europa.

A cúpula, que parece um coador gigante a flutuar, deixa cair a luz filtrada em milhares de pontos, e esse efeito é metade da visita.

E de caminho, entendes a relação entre as duas cidades: o petróleo do país está aqui, e por isso Abu Dhabi pôde resgatar Dubai em 2009 e pôr o seu nome à torre.