O que ver em Roma
6 paragensAtualizado julho de 2026
Aqui ninguém deitou nunca nada fora: construiu-se por cima. Essa frase explica Roma inteira, incluindo a parte incómoda. Explica que o Fórum tenha estado mil anos enterrado sob dez metros de terra, com vacas a pastar por cima. Explica que a Piazza Navona tenha forma de pista de corridas. E explica, sobretudo, porque é que o metro desta cidade tem três linhas a custo: não se pode escavar sem encontrar algo, e quando se encontra algo, as obras param.
A outra coisa a entender antes de olhar para o que quer que seja: isto era a cores. Os templos, as estátuas, os frisos, tudo ia pintado com cores fortes, e o mármore branco nu que associamos à Roma clássica é simplesmente o que ficou quando a pintura caiu. A nossa ideia da elegância romana é, literalmente, um mal-entendido de conservação.
O percurso, paragem a paragem
6 PARAGENS- 01
O Coliseu
Do ano 80, cinquenta mil espectadores e um sistema de evacuação que ainda se estuda em engenharia: setenta e seis portas numeradas e bilhetes de barro cozido com o setor, a fila e o lugar, exatamente como hoje. O estádio esvaziava-se em quinze minutos. Muitos estádios modernos não o conseguem.
Por baixo estava o hipogeu, dois pisos de túneis, jaulas e trinta e seis monta-cargas manuais que faziam aparecer animais no meio da arena por alçapões. Hoje vê-se a descoberto porque o chão de madeira desapareceu.
E quanto aos gladiadores: não morriam na maioria dos combates, porque um gladiador treinado custava uma fortuna e o seu dono não o queria perder. O polegar para baixo é uma invenção de um quadro do século XIX.
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O Panteão
Nenhum edifício da antiguidade romana chegou mais bem conservado, e a razão é prosaica: em 609 converteram-no em igreja, e as igrejas não se desmontavam para fazer palácios. Todo o resto foi picado, este não.
A cúpula continua a ser a maior do mundo em betão não armado, mil e novecentos anos depois. O truque é duplo: cimento romano com cinza vulcânica, que ainda por cima presa debaixo de água e se autorrepara, e agregados cada vez mais leves à medida que sobe, basalto em baixo e pedra-pomes em cima, com a espessura a passar de seis metros na base para metro e meio no óculo.
A entrada é grátis, vê-se em vinte minutos, e é provavelmente o edifício mais impressionante da Europa por metro quadrado.
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O Fórum e o Palatino
Aqui decidia-se o que acontecia da Escócia ao Eufrates, e depois esteve mil anos enterrado sob dez metros de escombros, com vacas a pastar por cima e um nome que diz tudo: Campo Vaccino, o campo das vacas. Roma esqueceu-se do seu próprio centro. Só foi escavado a sério no século XIX.
O Palatino, ao lado e na mesma entrada, é a colina onde viviam os imperadores e de onde vem a palavra palácio em todas as línguas da Europa. Quase ninguém sobe, e é um erro duplo: é a única vista de conjunto do Fórum e é onde estão os restos domésticos, que ensinam mais sobre a vida quotidiana do que qualquer templo.
Vai à primeira ou à última hora: não há uma única sombra em todo o recinto.
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O Vaticano
O Estado soberano mais pequeno do mundo ocupa quarenta e quatro hectares, com os seus selos, a sua moeda, o seu jornal e um exército de cerca de cento e trinta suíços. Atravessar a fronteira é atravessar uma linha no chão da praça. Lá dentro estão os Museus do Vaticano, sete quilómetros de salas, e a Capela Sistina ao fundo.
Dois avisos. Reserva hora para os museus: sem ela, a fila contorna a muralha. E não corras para a Sistina: a galeria dos mapas são cento e vinte metros de cartografia do século XVI pintada a fresco que em qualquer outra cidade seria a atração principal, e a gente atravessa-a a olhar para o telemóvel.
A basílica de São Pedro, por sua vez, é grátis e não precisa de reserva, o que precisa é que venhas com ombros e joelhos cobertos.
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Castel Sant’Angelo e o corredor secreto
Começou como túmulo do imperador Adriano no ano 139, depois foi fortaleza, depois prisão papal, depois museu: dois mil anos sem ficar um único ano vazio. Por dentro sobe-se por uma rampa helicoidal original, por onde entrava o cortejo fúnebre, e lá em cima um terraço oferece a melhor vista do Tibre e de São Pedro.
O melhor é o Passetto di Borgo: uma passagem elevada de oitocentos metros, dentro de um muro, que une este castelo ao Vaticano. Não é lenda: existe, vê-se da rua e foi mesmo usada.
Em 1527, durante o saque de Roma, o papa Clemente VII fugiu por ela enquanto os soldados entravam na basílica. Um corredor secreto que funcionou quando foi preciso.
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Porque o metro só tem três linhas
Uma capital europeia de quase três milhões de pessoas com três linhas de metro parece uma negligência e é exatamente o contrário: é o que acontece quando o subsolo da tua cidade é um jazigo contínuo. Cada vez que se escava, aparece algo, e quando aparece algo, a lei obriga a parar e a escavar em condições.
A linha C é o exemplo perfeito: décadas de obras que desenterraram pelo caminho um quartel da guarda imperial, quintas do século I e até um teatro. Algumas estações exibem lá dentro o que se encontrou ao construí-las.
Para ti a conclusão é prática e há que assumi-la desde o início: em Roma anda-se. O centro histórico não tem metro por baixo e nunca vai ter, por isso calça sapatos que aguentem a calçada.
Perguntas frequentes
O que há que ver em Roma?
O Coliseu, o Fórum e o Palatino, o Panteão, grátis e provavelmente o edifício mais impressionante da Europa, a Piazza Navona, a Fontana di Trevi e, se tiveres um segundo dia, o Vaticano inteiro. Castel Sant’Angelo é o que quase ninguém faz e vale a pena.
Porque tem Roma tão pouco metro?
Porque não se pode escavar sem encontrar restos arqueológicos, e quando aparecem, a lei obriga a parar a obra e a escavar. A linha C dura há décadas e desenterrou um quartel imperial e até um teatro. A consequência para ti: em Roma anda-se, e o centro histórico não tem metro por baixo.
A Roma antiga era branca?
Não. Os templos, as estátuas e os frisos iam pintados com cores fortes, o mármore branco nu que associamos a Roma é simplesmente o que ficou quando a pintura caiu. A nossa ideia da sobriedade clássica é um mal-entendido de conservação.