Bombay en un día
9 h de ruta4 paradasMejor: De noviembre a febrero. En monzón esto se inunda de verdadActualizado julio de 2026
Siete islas separadas por marismas y canales: eso era Bombay, y buena parte del suelo que pisas hoy no existía. Se rellenó a mano, a lo largo de dos siglos, uniendo unas con otras hasta formar la lengua de tierra actual. La ciudad es, literalmente, terreno fabricado. Y eso explica su forma alargada y absurda, por la que siete millones de personas se desplazan cada día de sur a norte y vuelta, porque solo hay una dirección posible.
Cómo llegó a manos británicas es de las mejores historias del imperio: las islas eran portuguesas y pasaron a Inglaterra en 1661 como parte de la dote de Catalina de Braganza al casarse con Carlos II. A Carlos II le pareció un regalo mediocre y se lo arrendó a la Compañía de las Indias Orientales por diez libras al año. De ese arrendamiento salió la ciudad más rica de la India. Un día aquí va del sur: el puerto, el gótico victoriano y el mar al atardecer.
La ruta, parada a parada
4 PARADAS- 01
La estación CST
Una catedral. Eso es lo que parece y no es casualidad: se terminó en 1888 en estilo neogótico victoriano, con gárgolas, rosetones, torretas y una cúpula, pero mezclado con arquitectura de palacio indio (cúpulas bulbosas, arcos, tallas de flora y fauna local). El resultado es un edificio que no existe en ningún otro sitio: gótico inglés hecho por artesanos indios con motivos indios. Es Patrimonio de la Humanidad.
Y aquí está lo que la hace distinta de cualquier monumento: sigue funcionando a pleno rendimiento. Por dentro pasan unos tres millones de personas al día. No es una estación bonita que se visita: es la estación de cercanías más intensa que vas a ver, con un edificio del XIX encima. Ponte en un rincón del vestíbulo a las siete de la tarde y mira: eso es Bombay.
Y hay que decirlo porque es parte del sitio: esta estación fue uno de los objetivos del atentado de noviembre de 2008, en el que murieron decenas de personas aquí dentro. Hay un memorial.
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La Puerta de la India
Un arco de basalto amarillo de veintiséis metros mirando al mar, terminado en 1924. Se levantó para conmemorar la visita a la India del rey Jorge V en 1911, o sea que es un monumento al imperio en su momento de máxima seguridad en sí mismo.
Y de ahí sale la ironía histórica que hace que este sitio merezca la pena: en febrero de 1948, apenas veinticuatro años después de inaugurarlo, el último regimiento británico que quedaba en la India embarcó y se fue por debajo de ese mismo arco. El monumento a la llegada acabó siendo la puerta de salida.
Enfrente está el hotel Taj Mahal Palace, de 1903, que fue el otro objetivo del atentado de 2008, el asedio duró tres días y hay una placa. Es la esquina más cargada de historia de la ciudad, y a la vez está siempre llena de familias, vendedores de globos y gente haciéndose fotos, que es exactamente como debe ser.
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El barrio de las artes y el gótico
Kala Ghoda y el sur histórico se recorren andando, lo único de Bombay que lo permite, y hay que aprovecharlo porque el resto de la ciudad es imposible. En unas pocas manzanas están el museo de la ciudad, galerías, cafés viejos, librerías y una hilera de edificios victorianos que forman un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad: el Tribunal Superior, la universidad y su torre del reloj.
Fíjate en un detalle que aquí está en todas partes y que es lo mejor de esta arquitectura: los canteros indios que ejecutaron estos edificios metieron su propia fauna en las tallas. En un edificio neogótico inglés hay monos, pavos reales, serpientes y palmeras esculpidas en la piedra.
Es gótico tropical, un híbrido que no se dio en ningún otro sitio del imperio con esta intensidad. Y en el Tribunal Superior, que se puede visitar, hay una talla famosa: un mono con los ojos vendados sosteniendo la balanza de la justicia. Nadie sabe si el cantero lo hizo con humor. Yo creo que sí.
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Marine Drive al atardecer
Un paseo marítimo de tres kilómetros describiendo una curva perfecta frente al mar Arábigo, con un murete bajo de hormigón donde se sienta la ciudad entera al caer el sol. Le llaman el collar de la reina, y el nombre es literal: de noche, visto desde el extremo o desde arriba, las farolas dibujan una línea curva de puntos de luz que parece un collar.
Lo que hay que hacer aquí no es ver nada: es sentarse en el murete y quedarse. Al atardecer viene todo Bombay (familias, parejas, señores mayores paseando, gente saliendo del trabajo, vendedores de té y de cacahuetes) y esa hora es la única en que esta ciudad, que es la más acelerada de la India, se para. Es gratis, es la mejor imagen de Bombay y no hay ninguna trampa.
Al final del paseo está la playa de Chowpatty, donde se come bhel puri con los pies en la arena. Ojo con una cosa: el mar de aquí no es para bañarse, y nadie lo hace.
Preguntas frecuentes
¿Qué ver en Bombay en un día?
La estación CST, Patrimonio de la Humanidad y a la vez una estación por la que pasan tres millones de personas al día, la Puerta de la India, el arco de 1924 por el que se marcharon los últimos soldados británicos en 1948, el barrio de Kala Ghoda y el gótico victoriano tropical, que es la única parte de la ciudad que se anda, y Marine Drive al atardecer, sentado en el murete con toda la ciudad.
¿Por qué Bombay tiene esa forma tan alargada?
Porque eran siete islas separadas por marismas y se unieron rellenando el mar a mano durante dos siglos: la ciudad es literalmente terreno fabricado. De ahí que siete millones de personas se muevan cada día de sur a norte y vuelta, porque solo hay una dirección posible. Las islas eran portuguesas y pasaron a Inglaterra en 1661 como dote de Catalina de Braganza. Carlos II se las arrendó a la Compañía de las Indias por diez libras al año.