Mumbai in un giorno
9 h di percorso4 tappeMeglio: Da novembre a febbraio. Col monsone qui si allaga sul serioAggiornato luglio 2026
Sette isole separate da paludi e canali: questa era Mumbai, e buona parte del suolo che calpesti oggi non esisteva. Fu riempito a mano, nell'arco di due secoli, unendo le une alle altre fino a formare l'attuale lingua di terra. La città è, letteralmente, terreno fabbricato. E questo spiega la sua forma allungata e assurda, lungo la quale sette milioni di persone si spostano ogni giorno da sud a nord e ritorno, perché c'è una sola direzione possibile.
Come sia finita in mano britannica è una delle storie migliori dell'impero: le isole erano portoghesi e passarono all'Inghilterra nel 1661 come parte della dote di Caterina di Braganza quando sposò Carlo II. A Carlo II parve un regalo mediocre e lo affittò alla Compagnia delle Indie Orientali per dieci sterline all'anno. Da quell'affitto è uscita la città più ricca dell'India. Una giornata qui è tutta il sud: il porto, il gotico vittoriano e il mare al tramonto.
Il percorso, tappa per tappa
4 TAPPE- 01
La stazione CST
Una cattedrale. È quello che sembra e non è un caso: fu terminata nel 1888 in stile neogotico vittoriano, con gargoyle, rosoni, torrette e una cupola, ma mescolato con architettura di palazzo indiano. Cupole bulbose, archi, intagli di flora e fauna locali. Il risultato è un edificio che non esiste da nessun'altra parte: gotico inglese fatto da artigiani indiani con motivi indiani. È Patrimonio dell'Umanità.
Ed ecco quello che la rende diversa da qualunque monumento: continua a funzionare a pieno ritmo. Ci passano circa tre milioni di persone al giorno. Non è una bella stazione che si visita: è la stazione dei pendolari più intensa che vedrai, con sopra un edificio dell'Ottocento. Mettiti in un angolo dell'atrio alle sette di sera e guarda: quella è Mumbai.
E va detto perché fa parte del posto: questa stazione fu uno degli obiettivi dell'attentato del novembre 2008, in cui morirono decine di persone qui dentro. C'è un memoriale.
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La Porta dell'India
Un arco di basalto giallo di ventisei metri che guarda il mare, terminato nel 1924. Fu innalzato per commemorare la visita in India del re Giorgio V nel 1911, cioè è un monumento all'impero nel suo momento di massima sicurezza in sé stesso.
E da lì esce l'ironia storica che rende questo posto degno: nel febbraio del 1948, appena ventiquattro anni dopo l'inaugurazione, l'ultimo reggimento britannico rimasto in India si imbarcò e se ne andò sotto quello stesso arco. Il monumento all'arrivo finì per essere la porta d'uscita.
Di fronte c'è l'hotel Taj Mahal Palace, del 1903, che fu l'altro obiettivo dell'attentato del 2008. L'assedio durò tre giorni e c'è una targa. È l'angolo più carico di storia della città, e allo stesso tempo è sempre pieno di famiglie, venditori di palloncini e gente che si fa le foto, che è esattamente come dev'essere.
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Il quartiere delle arti e il gotico
Kala Ghoda e il sud storico si percorrono a piedi, unica parte di Mumbai che lo consenta, e va sfruttata perché il resto della città è impossibile. In poche isolate ci sono il museo della città, gallerie, caffè vecchi, librerie e una fila di edifici vittoriani che formano un complesso dichiarato Patrimonio dell'Umanità: l'Alta Corte, l'università e la sua torre dell'orologio.
Nota un dettaglio che qui è dappertutto ed è il meglio di questa architettura: gli scalpellini indiani che hanno eseguito questi edifici ci hanno messo la propria fauna negli intagli. Su un edificio neogotico inglese ci sono scimmie, pavoni, serpenti e palme scolpiti nella pietra.
È gotico tropicale, un ibrido che non si è dato in nessun altro posto dell'impero con questa intensità. E nell'Alta Corte, che si può visitare, c'è un intaglio famoso: una scimmia con gli occhi bendati che regge la bilancia della giustizia. Nessuno sa se lo scalpellino lo fece con umorismo. Io credo di sì.
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Marine Drive al tramonto
Una passeggiata a mare di tre chilometri che descrive una curva perfetta davanti al mar Arabico, con un muretto basso di cemento dove si siede la città intera al calare del sole. La chiamano la collana della regina, e il nome è letterale: di notte, vista dall'estremità o dall'alto, i lampioni disegnano una linea curva di punti di luce che sembra una collana.
Quello che bisogna fare qui non è vedere niente: è sedersi sul muretto e restare. Al tramonto arriva tutta Mumbai (famiglie, coppie, signori anziani a passeggio, gente che esce dal lavoro, venditori di tè e di arachidi) e quell'ora è l'unica in cui questa città, che è la più accelerata dell'India, si ferma. È gratis, è l'immagine migliore di Mumbai e non c'è nessun trucco.
In fondo alla passeggiata c'è la spiaggia di Chowpatty, dove si mangia bhel puri coi piedi nella sabbia. Occhio a una cosa: il mare di qui non è da bagno, e non lo fa nessuno.
Domande frequenti
Cosa vedere a Mumbai in un giorno?
La stazione CST, Patrimonio dell'Umanità e insieme una stazione dove passano tre milioni di persone al giorno, la Porta dell'India, l'arco del 1924 da cui se ne andarono gli ultimi soldati britannici nel 1948, il quartiere di Kala Ghoda e il gotico vittoriano tropicale, che è l'unica parte della città che si cammina, e Marine Drive al tramonto, seduto sul muretto con tutta la città.
Perché Mumbai ha quella forma così allungata?
Perché erano sette isole separate da paludi e si unirono riempiendo il mare a mano per due secoli: la città è letteralmente terreno fabbricato. Da lì il fatto che sette milioni di persone si muovano ogni giorno da sud a nord e ritorno, perché c'è una sola direzione possibile. Le isole erano portoghesi e passarono all'Inghilterra nel 1661 come dote di Caterina di Braganza. Carlo II le affittò alla Compagnia delle Indie per dieci sterline all'anno.