Mumbai: consigli pratici

Il monsone, che qui non è una stagione

Da giugno a settembre, il monsone colpisce questa costa e non assomiglia alla pioggia che conosci: sono mesi di acqua costante e giorni precisi in cui ne cade una quantità assurda. Nel luglio del 2005 cadde quasi un metro d'acqua in ventiquattro ore e la città si fermò del tutto, con centinaia di morti. Non è una curiosità storica: Mumbai si allaga tutti gli anni in misura maggiore o minore, perché è terreno strappato al mare e il drenaggio non ce la fa.

Tradotto sul tuo viaggio: da novembre a febbraio è la stagione, senza discussioni. È quando il clima è davvero piacevole e tutto funziona. Da marzo a maggio fa un caldo umido sfiancante. E col monsone, mezza città non è disponibile: le barche per Elephanta non partono, le strade della costa si tagliano e ci sono giorni in cui i treni suburbani si fermano e la città intera resta dov'è.

Se vieni in quei mesi, vacci sapendolo, lascia margine e non incatenare voli stretti. L'unica cosa che migliora col monsone sono le montagne dell'est, che diventano verdi e si riempiono di cascate.

L'alcol, e le giornate secche

Il permesso da bevitore esiste davvero: in Maharashtra serve tecnicamente per consumare alcol, si ottiene via internet o lo gestiscono gli alberghi, e in pratica a uno straniero non lo chiederanno quasi mai. Ma esiste, e adesso sai cos'è se qualcuno lo nomina.

Quello che invece ti riguarderà davvero sono le giornate secche: ci sono date precise dell'anno, fissate per legge (festivi nazionali, giornate elettorali e alcune feste religiose) in cui non si serve né si vende alcol da nessuna parte nello stato. Né nei bar, né negli alberghi, né nei negozi.

Se la tua cena d'addio cade in una di quelle date, lo scoprirai sul momento. Controllalo se ti interessa.

E in generale: bere qui è caro rispetto al resto del Sud-est asiatico, perché le tasse dello stato sono alte, e quella è una delle ragioni per cui la scena dei bar di Bandra è più cara di quanto ti aspetteresti.

Muoversi, e le carrozze per le donne

Mumbai si muove in treni suburbani, e bisogna capire cosa significa. È l'infrastruttura che sostiene la città, muove milioni di persone al giorno ed è l'unico modo veloce di percorrere quella lingua di terra. Si possono prendere e vale la pena farlo una volta, fuori dall'ora di punta e su un tragitto corto.

Fuori dall'ora di punta. Quella non è una raccomandazione, è la regola: nell'ora di punta questi treni vanno saturi in un modo che bisogna vedere, con gente appesa alle porte, e non è posto per qualcuno con la valigia, con bambini o senza abitudine. Ci sono carrozze riservate alle donne, segnalate e rispettate, e se viaggi da sola sono l'opzione comoda. Per il resto, l'applicazione dell'auto o il taxi nero e giallo, mettendo sempre in conto che il traffico di qui è fra i peggiori del mondo e che la linea di metropolitana nuova lo salta passando sotto.

E una cosa che sorprende: Mumbai è una città abbastanza sicura per camminare di notte nelle zone centrali, più di molte capitali europee.

Le basi dell'India, qui

Vale lo stesso che nel resto del paese e non c'è da starci a girare attorno. Acqua in bottiglia sempre, col sigillo intatto, e anche per lavarti i denti. Il cibo di strada è fra i migliori dell'India e sarebbe assurdo perderselo: coda di gente del posto, fatto davanti a te e col fuoco, e rotazione alta. Con quello, avanti. Portati i sali di reidratazione da casa per ogni evenienza, e parla col tuo medico di vaccini con settimane di anticipo.

Sui modi: si mangia e si dà con la mano destra, togliti le scarpe in templi e moschee e copriti la testa nei santuari sikh, e spalle e ginocchia coperte fuori dalle zone turistiche. Mancia intorno al dieci per cento se non è nel conto.

E una particolarità di Mumbai rispetto ad altre città indiane: qui l'assillo commerciale al turista è notevolmente minore. Questa è una città di lavoro, la gente va per i fatti suoi e nessuno ha tempo di inseguirti. È, di gran lunga, la porta d'ingresso più dolce a questo paese.