Bombaim num dia
9 h de percurso4 paragensMelhor: De novembro a fevereiro. Na monção isto inunda a sérioAtualizado julho de 2026
Sete ilhas separadas por sapais e canais: era isso Bombaim, e boa parte do solo que pisas hoje não existia. Aterrou-se à mão, ao longo de dois séculos, unindo umas às outras até formar a língua de terra actual. A cidade é, literalmente, terreno fabricado. E isso explica a sua forma alongada e absurda, pela qual sete milhões de pessoas se deslocam todos os dias de sul para norte e de volta, porque só há uma direcção possível.
Como foi parar a mãos britânicas é das melhores histórias do império: as ilhas eram portuguesas e passaram para Inglaterra em 1661 como parte do dote de Catarina de Bragança ao casar com Carlos II. A Carlos II pareceu-lhe um presente medíocre e arrendou-o à Companhia das Índias Orientais por dez libras por ano. Desse arrendamento saiu a cidade mais rica da Índia. Um dia aqui é o sul: o porto, o gótico vitoriano e o mar ao entardecer.
O percurso, paragem a paragem
4 PARAGENS- 01
A estação CST
Uma catedral. É o que parece e não é por acaso: terminou-se em 1888 em estilo neogótico vitoriano, com gárgulas, rosáceas, torreões e uma cúpula, mas misturado com arquitectura de palácio indiano. Cúpulas bolbosas, arcos, talhas de flora e fauna local. O resultado é um edifício que não existe em mais nenhum sítio: gótico inglês feito por artesãos indianos com motivos indianos. É Património da Humanidade.
E aqui está o que a torna diferente de qualquer monumento: continua a funcionar em pleno. Por dentro passam cerca de três milhões de pessoas por dia. Não é uma estação bonita que se visita: é a estação suburbana mais intensa que vais ver, com um edifício do século XIX por cima. Põe-te num canto do átrio às sete da tarde e olha: isso é Bombaim.
E há que dizê-lo porque faz parte do sítio: esta estação foi um dos alvos do atentado de novembro de 2008, no qual morreram dezenas de pessoas aqui dentro. Há um memorial.
- 02
A Porta da Índia
Um arco de basalto amarelo de vinte e seis metros a olhar para o mar, terminado em 1924. Levantou-se para comemorar a visita à Índia do rei Jorge V em 1911, ou seja, é um monumento ao império no seu momento de máxima segurança em si mesmo.
E daí sai a ironia histórica que faz este sítio valer a pena: em fevereiro de 1948, apenas vinte e quatro anos depois de o inaugurarem, o último regimento britânico que restava na Índia embarcou e foi-se embora por baixo desse mesmo arco. O monumento à chegada acabou por ser a porta de saída.
Em frente está o hotel Taj Mahal Palace, de 1903, que foi o outro alvo do atentado de 2008, o cerco durou três dias e há uma placa. É a esquina mais carregada de história da cidade, e ao mesmo tempo está sempre cheia de famílias, vendedores de balões e gente a tirar fotografias, que é exactamente como deve ser.
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O bairro das artes e o gótico
Kala Ghoda e o sul histórico percorrem-se a pé, a única parte de Bombaim que o permite, e há que aproveitá-lo porque o resto da cidade é impossível. Em poucos quarteirões estão o museu da cidade, galerias, cafés velhos, livrarias e uma fila de edifícios vitorianos que formam um conjunto declarado Património da Humanidade: o Supremo Tribunal, a universidade e a sua torre do relógio.
Repara num pormenor que aqui está por todo o lado e que é o melhor desta arquitectura: os canteiros indianos que executaram estes edifícios meteram a sua própria fauna nas talhas. Num edifício neogótico inglês há macacos, pavões, serpentes e palmeiras esculpidos na pedra.
É gótico tropical, um híbrido que não se deu em mais nenhum sítio do império com esta intensidade. E no Supremo Tribunal, que se pode visitar, há uma talha famosa: um macaco com os olhos vendados a segurar a balança da justiça. Ninguém sabe se o canteiro o fez com humor. Eu acho que sim.
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Marine Drive ao entardecer
Um passeio marítimo de três quilómetros a descrever uma curva perfeita em frente ao mar Arábico, com um muro baixo de betão onde se senta a cidade inteira ao cair o sol. Chamam-lhe o colar da rainha, e o nome é literal: à noite, visto da ponta ou de cima, os candeeiros desenham uma linha curva de pontos de luz que parece um colar.
O que há que fazer aqui não é ver nada: é sentar-se no muro e ficar. Ao entardecer vem toda a Bombaim (famílias, casais, senhores mais velhos a passear, gente a sair do trabalho, vendedores de chá e de amendoins) e essa hora é a única em que esta cidade, que é a mais acelerada da Índia, pára. É grátis, é a melhor imagem de Bombaim e não há nenhuma armadilha.
No fim do passeio está a praia de Chowpatty, onde se come bhel puri com os pés na areia. Atenção a uma coisa: o mar daqui não é para tomar banho, e ninguém o faz.
Perguntas frequentes
O que ver em Bombaim num dia?
A estação CST, Património da Humanidade e ao mesmo tempo uma estação por onde passam três milhões de pessoas por dia, a Porta da Índia, o arco de 1924 por onde se foram embora os últimos soldados britânicos em 1948, o bairro de Kala Ghoda e o gótico vitoriano tropical, que é a única parte da cidade que se anda, e Marine Drive ao entardecer, sentado no muro com toda a cidade.
Porque é que Bombaim tem essa forma tão alongada?
Porque eram sete ilhas separadas por sapais e uniram-se aterrando o mar à mão durante dois séculos: a cidade é literalmente terreno fabricado. Daí que sete milhões de pessoas se movam todos os dias de sul para norte e de volta, porque só há uma direcção possível. As ilhas eram portuguesas e passaram para Inglaterra em 1661 como dote de Catarina de Bragança. Carlos II arrendou-as à Companhia das Índias por dez libras por ano.