Um fim de semana em Bombaim
20 h de percurso4 paragensMelhor: De novembro a fevereiro. E ao domingo de manhã não há dabbawalasAtualizado julho de 2026
Todos os dias úteis, uns cinco mil homens recolhem duzentas mil marmitas de comida caseira em casas de toda a Bombaim, levam-nas de bicicleta a uma estação de comboios, agrupam-nas, mandam-nas nos suburbanos, reagrupam-nas na estação de destino e entregam-nas na secretária de um escritório antes da hora de almoço. À tarde fazem o percurso inverso com as marmitas vazias. Chamam-se dabbawalas, fazem-no há mais de um século e a sua taxa de erro é tão baixa que se estudou em escolas de negócios.
O melhor é o como: não há computadores, não há telefones e muitos deles mal sabem ler. Usam um código de cores e símbolos pintado à mão na tampa de cada marmita, que indica estação de origem, estação de destino, edifício e piso. Um sistema logístico de duzentas mil unidades diárias a funcionar sobre um código de tinta. Essa é a cidade que vais ver em dois dias: uma máquina de trabalhar que resolve o impossível sem pedir licença.
O percurso, paragem a paragem
4 PARAGENS- 01
Sábado: o sul, inteiro
Só o sul histórico de Bombaim se percorre a pé, e num sábado dá para tudo: a Porta da Índia e o hotel em frente, o bairro de Kala Ghoda com as suas galerias, o conjunto vitoriano do Supremo Tribunal e da universidade, a estação CST e o museu da cidade. Tudo num raio de dois quilómetros.
E há uma paragem que quase ninguém faz e que merece meia hora: o mercado de Crawford, com o seu edifício do século XIX e uns relevos na fachada talhados pelo pai de Rudyard Kipling, que dirigia a escola de arte daqui. Mais um dado dessa mistura estranha que é Bombaim.
Um conselho de hora: o sul é zona de escritórios, por isso ao sábado está muito mais tranquilo do que num dia útil, e ao domingo está praticamente vazio. Se quiseres vê-lo com a cidade a funcionar a fundo, vai ao CST num dia de semana às sete da tarde. É outra coisa.
- 02
Sábado à noite: Bandra
Bandra está a meio caminho entre o aeroporto e o sul, e é onde Bombaim sai à noite: restaurantes, bares, esplanadas, lojas, e uma cena que não tem nada a ver com a solenidade do sul histórico. É o bairro da classe criativa e do dinheiro novo.
E é onde vivem as estrelas de cinema. Isso tem uma consequência que há que ver para crer: há casas concretas, no passeio marítimo de Bandstand, à frente das quais se junta gente todos os dias à espera de ver alguém sair à varanda. Há actores que têm o costume de se assomar a cumprimentar em datas assinaladas e juntam-se milhares de pessoas na rua.
Em Bombaim o cinema não é uma indústria: é uma religião civil, e este é o seu bairro. Para ir desde o sul, a ponte sobre o mar é das obras de engenharia mais impressionantes do país e poupa-te uma hora de engarrafamento.
- 03
Domingo de manhã: a lavandaria
Dhobi Ghat estende uma lavandaria ao ar livre por vários quarteirões: centenas de tanques de betão em fila, com homens a bater a roupa contra a pedra, estendais até ao horizonte e fumo das caldeiras. Funciona desde o fim do século XIX e lava a roupa de hotéis, hospitais e meia cidade.
Vê-se de uma ponte que há por cima, que é um miradouro espontâneo, e dali a imagem é difícil de esquecer. Vale a pena saber o que estás a olhar para não o converteres num postal: isto é trabalho duríssimo, de sol a sol e com as mãos na água, feito por uma comunidade concreta que está no ofício há gerações, e o sistema funciona porque cada peça leva uma marca à mão que permite devolvê-la ao seu dono entre dezenas de milhares.
Olha da ponte, que é o respeitoso, e se desceres à zona com um guia da comunidade, pergunta antes de fotografares alguém.
- 04
Domingo: o santuário da maré
Haji Ali, mesquita e santuário sufi branco, ergue-se sobre um ilhéu no meio do mar Arábico, a uns quinhentos metros da costa, e chega-se a pé por uma calçada estreita de betão que sai do passeio. Aí está a graça e a armadilha: essa calçada só existe com a maré baixa. Quando sobe, o mar cobre-a e o santuário fica isolado, a flutuar.
Ou seja, esta visita depende da tabela de marés, e há que vê-la antes de ir. Se fores à hora errada, ficas na margem a olhar.
Com maré baixa, o passeio por essa calçada, com o mar dos dois lados e a gente a ir e a vir, é a melhor meia hora do domingo.
Vai gente de todas as religiões, como em tantos santuários sufis deste país. Entra coberto e descalço, há zona separada para mulheres na parte do sepulcro, e às quintas e sextas à tarde costuma haver qawwali.
Perguntas frequentes
Quem são os dabbawalas de Bombaim?
Uns cinco mil homens que todos os dias úteis recolhem duzentas mil marmitas de comida caseira, levam-nas de bicicleta a uma estação, mandam-nas nos suburbanos e entregam-nas na secretária de um escritório antes de almoço, devolvendo-as vazias à tarde. Sem computadores nem telefones: usam um código de cores e símbolos pintado à mão na tampa. Fazem-no há mais de um século e a sua taxa de erro estuda-se em escolas de negócios.
O que fazer num fim de semana em Bombaim?
Um dia no sul histórico, que é a única parte que se anda: a Porta da Índia, Kala Ghoda, o gótico vitoriano e a estação CST. A noite em Bandra, o bairro das estrelas de cinema. E ao domingo, a lavandaria de Dhobi Ghat vista da ponte e o santuário de Haji Ali, ao qual só se chega com maré baixa, porque a calçada se cobre. Vê a tabela de marés antes.