Os bairros de Bombaim

Colaba e o sul

A ponta sul da cidade, onde está o porto, a Porta da Índia, o hotel, o conjunto vitoriano e os museus. É a Bombaim colonial e a que se anda. Colaba Causeway é a rua das lojas e das bancas, muito pisada e ainda assim divertida, e atrás há vielas com cafés antigos e livrarias.

Este é o bairro onde fica quase todo o visitante que vem pela primeira vez, e faz sentido: anda-se a tudo, há de tudo e é a parte mais manejável de uma cidade que não o é.

O senão é a distância ao aeroporto, que fica no outro extremo e a uma hora larga de carro com trânsito normal. Tem também em conta que é zona de escritórios e de turismo, por isso a cidade viva e de bairro há que procurá-la mais a norte.

E aqui estão as Sassoon Docks, o cais piscatório dos kolis, onde à primeira hora da manhã se leiloa o peixe e onde se vê a Bombaim que existia antes de tudo o resto.

Bandra

A meio caminho entre o aeroporto e o sul, Bandra é o bairro onde Bombaim come, sai e vive: restaurantes, bares, lojas, ruas arborizadas e uma energia completamente diferente da do sul. É onde vivem as estrelas de cinema e onde as pessoas se juntam à frente de certas casas do passeio marítimo à espera de ver uma varanda.

O que quase ninguém olha é o que está por baixo. Bandra era uma aldeia de pescadores sob domínio português, e ainda restam pedaços: há ruelas com casas baixas coloridas, cruzeiros de pedra nas esquinas, uma igreja no alto de uma colina e apelidos portugueses nas caixas de correio.

Chama-se Ranwar e é uma aldeia do século XVI encaixada entre torres de apartamentos de luxo.

Andar por ali vinte minutos, com as buganvílias e o silêncio, e sair de repente para uma avenida com trânsito, é das coisas mais estranhas e melhores que se fazem nesta cidade. E se vens do sul, atravessa pela ponte sobre o mar.

Malabar Hill e as torres

A colina do dinheiro antigo, a olhar para Marine Drive: casas baixas com jardim e torres de apartamentos com as vistas mais caras da Índia. Lá em baixo, escondido, está Banganga, um tanque sagrado de origem medieval rodeado de templos e escadarias, em silêncio, no meio do bairro mais caro da cidade. Quase ninguém lá vai e é das melhores paragens de Bombaim.

No alto da colina, dentro de um bosque privado e fechado, estão as torres do silêncio da comunidade parse. Os zoroastristas não enterram nem incineram os seus mortos: deixam-nos no alto destas torres, expostos, para que os abutres os comam, porque consideram que a terra e o fogo não se devem contaminar.

Não se pode entrar e não há nada para ver, mas merece saber-se pelo que vem a seguir: nas últimas décadas os abutres da Índia despenharam-se até quase desaparecer, envenenados por um fármaco veterinário presente no gado. Sem abutres, o rito de mil anos deixou de funcionar. A comunidade anda há anos à procura de soluções. É uma consequência ecológica que chegou a um sítio que ninguém teria previsto.

Dharavi, e a pergunta incómoda

Poucos assentamentos informais da Ásia superam Dharavi: cerca de um milhão de pessoas em pouco mais de dois quilómetros quadrados, em pleno centro geográfico de Bombaim.

E a primeira coisa que há que tirar da cabeça é a imagem de acampamento passivo: Dharavi é uma zona industrial que factura centenas de milhões por ano. Lá dentro há oficinas de reciclagem que processam boa parte dos resíduos plásticos da cidade, curtumes, olaria, bordado e padarias, com milhares de negócios registados e não registados.

E agora a parte incómoda, porque é a tua decisão e não a minha. Organizam-se visitas guiadas, e o debate ético é real e está vivo: há quem sustente que converte a pobreza em espectáculo, e há quem sustente, incluindo moradores, que quebra o estigma e que mostra que isto é trabalho e não miséria.

Se decidires ir, há dois critérios irrenunciáveis: que o operador seja da comunidade ou reverta lucros para lá de forma verificável, e que esteja proibido fotografar as pessoas. Se um tour te oferecer «fotos autênticas», esse não. E se não tiveres a certeza, não vás: não faz mal nenhum.