Les quartiers de Bombay

Colaba et le sud

La pointe sud de la ville, où se trouvent le port, la Porte de l'Inde, l'hôtel, l'ensemble victorien et les musées. C'est le Bombay colonial et celui qui se marche. Colaba Causeway est la rue des boutiques et des étals, très fréquentée et malgré tout amusante, et derrière il y a des ruelles avec de vieux cafés et des librairies.

C'est le quartier où loge presque tout visiteur qui vient pour la première fois, et cela se comprend : tout se fait à pied, il y a de tout et c'est la partie la plus maniable d'une ville qui ne l'est pas.

Le hic, c'est la distance avec l'aéroport, qui est à l'autre bout et à une bonne heure de voiture avec une circulation normale. Tenez compte aussi que c'est un quartier de bureaux et de tourisme, si bien que la ville vivante, celle des quartiers, il faut la chercher plus au nord.

Et c'est ici que se trouvent les Sassoon Docks, le quai de pêche des Kolis, où le poisson est vendu aux enchères aux premières heures du matin et où l'on voit le Bombay qui existait avant tout le reste.

Bandra

À mi-chemin entre l'aéroport et le sud, Bandra est le quartier où Bombay mange, sort et vit : restaurants, bars, boutiques, rues plantées d'arbres et une énergie complètement différente de celle du sud. C'est là que vivent les stars de cinéma et là que les gens s'agglutinent devant certaines maisons du front de mer en espérant voir un balcon.

Ce que presque personne ne regarde, c'est ce qu'il y a en dessous. Bandra était un village de pêcheurs sous domination portugaise, et il en reste des morceaux : il y a des ruelles avec des maisons basses colorées, des croix de pierre aux coins, une église en haut d'une colline et des noms de famille portugais sur les boîtes aux lettres.

Cela s'appelle Ranwar et c'est un village du XVIe siècle coincé entre des tours d'appartements de luxe.

S'y promener vingt minutes, avec les bougainvilliers et le silence, puis déboucher d'un coup sur une avenue passante, est l'une des choses les plus étranges et les meilleures que l'on fasse dans cette ville. Et si vous venez du sud, traversez par le pont sur la mer.

Malabar Hill et les tours

La colline de l'argent ancien, tournée vers Marine Drive : maisons basses avec jardin et tours d'appartements aux vues les plus chères de l'Inde. En contrebas, caché, se trouve Banganga, un bassin sacré d'origine médiévale entouré de temples et d'escaliers, dans le silence, au milieu du quartier le plus cher de la ville. Presque personne n'y va et c'est l'un des meilleurs arrêts de Bombay.

En haut de la colline, à l'intérieur d'un bois privé et fermé, se trouvent les tours du silence de la communauté parsie. Les zoroastriens n'enterrent ni n'incinèrent leurs morts : ils les déposent au sommet de ces tours, exposés, pour que les vautours les consomment, car ils considèrent que la terre et le feu ne doivent pas être souillés.

On ne peut pas entrer et il n'y a rien à voir, mais cela mérite d'être su à cause de ce qui a suivi : ces dernières décennies, les vautours de l'Inde se sont effondrés jusqu'à quasi disparaître, empoisonnés par un médicament vétérinaire présent dans le bétail. Sans vautours, un rite millénaire a cessé de fonctionner. La communauté cherche des solutions depuis des années. C'est une conséquence écologique qui a atteint un endroit que personne n'aurait prévu.

Dharavi, et la question qui dérange

Peu d'établissements informels d'Asie dépassent Dharavi : environ un million de personnes sur un peu plus de deux kilomètres carrés, en plein centre géographique de Bombay.

Et la première chose à s'ôter de la tête, c'est l'image d'un campement passif : Dharavi est une zone industrielle qui réalise des centaines de millions de chiffre d'affaires par an. On y trouve des ateliers de recyclage qui traitent une bonne partie des déchets plastiques de la ville, des tanneries, de la poterie, de la broderie et des boulangeries, avec des milliers d'entreprises déclarées et non déclarées.

Et maintenant la partie qui dérange, parce que c'est votre décision et non la mienne. Des visites guidées sont organisées, et le débat éthique est réel et vivant : certains soutiennent que cela transforme la pauvreté en spectacle, et d'autres soutiennent, des habitants inclus, que cela brise la stigmatisation et montre qu'il s'agit de travail et non de misère.

Si vous décidez d'y aller, deux critères sont non négociables : que l'opérateur soit issu de la communauté ou y reverse des bénéfices de façon vérifiable, et qu'il soit interdit de photographier les gens. Si un tour vous propose des « photos authentiques », pas celui-là. Et si vous n'êtes pas au clair, n'y allez pas : ce n'est pas grave.