Los barrios de Bombay
6 h de ruta4 paradasMejor: El sur, en fin de semana. Bandra, de noche. Y evita la hora puntaActualizado julio de 2026
Una casa particular de veintisiete plantas, con helipuertos, un cine y aparcamiento para más de cien coches, plantada en el centro de Bombay: se considera la residencia privada más cara del mundo y la habita una familia. Desde sus ventanas se ven los barrios de chabolas donde vive una parte enorme de la población de esta ciudad. Esas dos cosas están a la vista, a la vez, sin metáfora.
Bombay es la ciudad más rica de la India y una de las de suelo más caro del planeta, y esa desigualdad no está escondida en la periferia: está apilada verticalmente en el mismo campo visual. Entender los barrios de aquí es entender eso, y también entender la geografía: la ciudad es una lengua de tierra estrecha, el sur es el histórico y el dinero antiguo, el norte es el dinero nuevo y el cine, y en medio hay millones de personas moviéndose en tren.
La ruta, parada a parada
4 PARADAS- 01
Colaba y el sur
La punta sur de la ciudad, donde está el puerto, la Puerta de la India, el hotel, el conjunto victoriano y los museos. Es el Bombay colonial y el que se anda. Colaba Causeway es la calle de las tiendas y los puestos, muy trillada y aun así divertida, y detrás hay callejones con cafés antiguos y librerías.
Este es el barrio donde se aloja casi todo el visitante que viene por primera vez, y tiene sentido: se anda a todo, hay de todo y es la parte más manejable de una ciudad que no lo es.
La pega es la distancia con el aeropuerto, que está en el otro extremo y a una hora larga de coche con tráfico normal. Ten en cuenta también que es zona de oficinas y de turismo, así que la ciudad viva y de barrio hay que buscarla más al norte.
Y aquí está Sassoon Docks, el muelle pesquero de los kolis, donde a primera hora de la mañana se subasta el pescado y donde se ve la Bombay que existía antes de todo lo demás.
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Bandra
A medio camino entre el aeropuerto y el sur, Bandra es el barrio donde Bombay come, sale y vive: restaurantes, bares, tiendas, calles arboladas y una energía completamente distinta a la del sur. Es donde viven las estrellas de cine y donde la gente se agolpa delante de ciertas casas del paseo marítimo esperando ver un balcón.
Lo que casi nadie mira es lo de debajo. Bandra era una aldea de pescadores bajo dominio portugués, y todavía quedan pedazos: hay callejuelas con casas bajas de colores, cruces de piedra en las esquinas, una iglesia en lo alto de una colina y apellidos portugueses en los buzones.
Se llama Ranwar y es un pueblo del XVI encajado entre torres de apartamentos de lujo.
Andar por ahí veinte minutos, con las bugambilias y el silencio, y salir de golpe a una avenida con tráfico, es una de las cosas más raras y mejores que se hacen en esta ciudad. Y si vienes del sur, cruza por el puente sobre el mar.
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Malabar Hill y las torres
La colina del dinero antiguo, mirando a Marine Drive: casas bajas con jardín y torres de apartamentos con las vistas más caras de la India. Ahí abajo, escondido, está Banganga, un estanque sagrado de origen medieval rodeado de templos y escalinatas, en silencio, en medio del barrio más caro de la ciudad. Casi nadie va y es una de las mejores paradas de Bombay.
En lo alto de la colina, dentro de un bosque privado y cerrado, están las torres del silencio de la comunidad parsi. Los zoroastrianos no entierran ni incineran a sus muertos: los dejan en lo alto de estas torres, expuestos, para que los buitres se los coman, porque consideran que la tierra y el fuego no deben contaminarse.
No se puede entrar y no hay nada que ver, pero merece saberse por lo que viene después: en las últimas décadas los buitres de la India se han desplomado hasta casi desaparecer, envenenados por un fármaco veterinario presente en el ganado. Sin buitres, el rito de mil años dejó de funcionar. La comunidad lleva años buscando soluciones. Es una consecuencia ecológica que llegó a un sitio que nadie habría previsto.
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Dharavi, y la pregunta incómoda
Pocos asentamientos informales de Asia superan a Dharavi: alrededor de un millón de personas en poco más de dos kilómetros cuadrados, en pleno centro geográfico de Bombay.
Y lo primero que hay que quitarse de la cabeza es la imagen de campamento pasivo: Dharavi es un polígono industrial que factura cientos de millones al año. Ahí dentro hay talleres de reciclaje que procesan buena parte de los residuos plásticos de la ciudad, curtidurías, alfarería, bordado y panaderías, con miles de negocios registrados y no registrados.
Y ahora la parte incómoda, porque es tu decisión y no la mía. Se organizan visitas guiadas, y el debate ético es real y está vivo: hay quien sostiene que convierte la pobreza en espectáculo, y hay quien sostiene, incluidos vecinos, que rompe el estigma y que enseña que esto es trabajo y no miseria.
Si decides ir, hay dos criterios que son irrenunciables: que el operador sea de la comunidad o revierta beneficios allí de forma verificable, y que esté prohibido fotografiar a la gente. Si un tour te ofrece «fotos auténticas», ese no. Y si no lo tienes claro, no vayas: no pasa nada.
Preguntas frecuentes
¿Dónde alojarse en Bombay?
Colaba y el sur si vienes por primera vez: se anda a todo lo histórico y es la parte más manejable, aunque el aeropuerto queda a una hora larga. Bandra está a medio camino del aeropuerto, tiene la mejor comida y la vida nocturna, y es donde vive la ciudad. Y la zona del centro financiero, si vienes por trabajo. Ten muy en cuenta las distancias: esta ciudad es una lengua de tierra y todo se mueve de sur a norte.
¿Se debe visitar Dharavi?
Es tu decisión y el debate ético es real. Dharavi no es un campamento pasivo: es un polígono industrial con miles de negocios que factura cientos de millones al año, con reciclaje, curtidurías y alfarería. Si vas, dos criterios irrenunciables: que el operador sea de la comunidad o revierta beneficios allí de forma verificable, y que esté prohibido fotografiar a la gente. Si un tour ofrece «fotos auténticas», ese no. Y si no lo tienes claro, no vayas.